Начало нового, двадцать первого века и третьего тысячелетия от Рождества Христова ознаменовалось невиданным прежде всплеском терроризма "с исламистским лицом", кровавые брызги которого достигают едва ли не каждого континента. Происходящее называют столкновением, а то и войной цивилизаций – исламской против христианской. Есть на земле места, где христиане живут в мусульманском окружении, в испытаниях сохраняя свою веру. Таков Египет – одна из крупнейших стран исламского мира.
Когда я спросил своего приятеля-копта, владеющего магазинчиком сувениров в Хургаде, как им живётся в исламском окружении, тот ответил: "Всё хорошо". Однако при этом он выглянул из лавки, осмотрелся и продолжил общение за плотно закрытыми ставнями. Мои слова о том, что наш разговор, возможно, будет опубликован в прессе, вызвали бурную реакцию: "Только никаких фото и имён!"
Коренные жители "страны пирамид" – копты, наследники исчезнувшей цивилизации фараонов, две тысячи лет назад приняли христианство от самого Марка Евангелиста. Сейчас их осталось не более десятой части населения.
Мусульманская вера определяет ритм жизни Египта. Но каждый десятый египтянин исповедует христианство. Копты принадлежат к Восточным (дохалкидонским) Церквам. Крестятся они не тремя, а одним большим пальцем: похоже на то, как мы показываем "отлично". Это знак признания лишь одной, Божественной природы Иисуса. В этом как раз и состоит суть их монофизитского учения, отвергнутого Халкидонским Собором в 451 г.
Даун-таун – та часть хорошо знакомой множеству россиян курортной Хургады, где, несмотря на влияние индустрии туризма, пока сохраняется традиционный уклад жизни. Здесь ещё можно увидеть закутанную в чёрное женщину с кувшином на голове, чеканщика, умело выстукивающего молотком круглое блюдо, башмачника, хрипло призывающего правоверных чинить обувь именно у него... Словом, всё то, что и составляет колорит Востока. Бросается в глаза обилие людей в военной форме: автоматчики в чёрных беретах, обложенные мешками с песком джипы на перекрёстках и въездах в город, блокпосты на дорогах. Меры отнюдь не лишние. Взрывы в 2004–2005 гг. в отелях на Синайском полуострове, в результате которых погибли туристы из Израиля, России и других стран, ещё у всех на слуху (недавно, в апреле этого года, был взорван отель в Дахабе. – Ред.). Нападая на иностранных гостей, террористы стремятся подорвать экономическую базу "правящего режима" (туризм приносит до трети всех доходов в египетскую казну). К тому же основной контингент приезжих – европейцы, жители стран СНГ – "неверные" с точки зрения "воинов Аллаха". Однако первыми, на ком вымещают злобу фундаменталисты, становятся местные христиане-копты.
Приземистая церковь, кяниса, расположена в живописном квартале Хургады, посреди частокола стройных, как кипарисы, мечетей. Таких храмов в России не увидишь. Кяниса наглядно иллюстрирует осадное сознание, вырабатывавшееся у коптов веками. Храм окружает сложенная из жёлтого песчаника стена высотой в два человеческих роста. По углам её защищают... два дота. Из амбразур по углам "церковного форта" грозно смотрят чёрные дула "калашниковых". Служить в армии коптам по закону запрещено, так что бравые парни с автоматами, охраняющие христианскую церковь, – разумеется, мусульмане.
Несмотря на усиленные меры безопасности, исламские экстремисты периодически совершают нападения на коптские церкви и монастыри, убивая монахов и прихожан. Об этом не пишут центральные египетские газеты, молчит телевидение. Копты практически не представлены в структурах власти. В стране введены строгие ограничения на строительство новых церквей и восстановление уже существующих. Иногда власти под предлогом борьбы с "самостроем" сносят легально действующие церкви, хотя Коран категорически запрещает разрушать святыни иудеев и христиан. Узнать больше обо всём этом мне помогло путешествие в древний монастырь Антония Великого, что стоит посреди Аравийской пустыни в двухстах километрах севернее Хургады. Это самая первая монашеская обитель на планете – она заложена в IV в. самим основателем монашества св. Антонием.
Железный арабский "скакун" вырывается за городской блокпост и, набирая скорость, устремляется в пустыню – ровную, как стол, с колючими кустарниками и изредка ломающими линию горизонта барханами. Справа в искрах солнечного света ласково плещется Красное море.
Четыре часа пролетели быстро, пора выходить. Охраняемый парой полицейских шлагбаум, сиротливая бензоколонка, расстилающийся кругом ландшафт сильно напоминает снимки автоматических станций с Марса. Полторы тысячи лет назад сюда пешком пришёл святой Антоний Великий. Он родился в деревне Кома на западном берегу Нила в 250 г. После смерти своих богатых родителей Антоний раздал имение нищим и затворился сначала в гробнице, высеченной в ливийских скалах, а затем перебрался сюда, в красные слоистые горы Кульзума.
Бедуин, отчаянно жестикулирующий мне из белой маршрутки, здесь очень кстати – до монастыря ещё километров шестьдесят по ведущей на запад узкой дороге.
Антониева обитель встречает сурово. Высокая каменная стена окружает её длинным глухим кольцом, отгородив от внешнего мира. Ничего не поделаешь – привычка защищаться от нападений бедуинов, в наше время уступивших место угрозе вооружённых атак исламских экстремистов. Попасть внутрь можно только через массивные железные ворота с двумя квадратными сторожевыми башнями по бокам, размером с трёхэтажный дом.
По тёплому асфальту шагаем к внутренним монастырским строениям. Ещё одно кольцо укреплений. Копты знают толк в фортификации! Пройдя через арку, оказываемся в древней обители святого Антония. Вопреки ожиданиям, вместо вековечной тишины здесь бурлит жизнь. На выложенном каменными плитками дворе идут строительные работы: небольшой красный трактор "Беларусь" деловито разъезжает туда-сюда, наполняя воздух рычанием и сизыми клубами дыма. Работают в монастыре только копты-христиане, мусульман не берут. Вообще коренные жители Египта очень гордятся принадлежностью к древнейшей нации. Продавцы в магазинах на самом видном месте вывешивают иконы, плетёные кожаные кресты, водители такси помещают на лобовое стекло наклейки с изображениями святых...
Быстро наступают сумерки. В лиловом африканском небе, усыпанном звёздами, на куполах церквей зажглись жёлтые электрические кресты характерной коптской формы – они имеют дополнительную поперечную перекладину, придающую кресту объём. Одна из церквей посвящена исторической встрече в Аравийской пустыне святого Антония с другим отшельником, Павлом Фивейским. Обоим к моменту встречи было под сто лет.
Дорожка ведёт в монастырский сад. Удивительно видеть здесь, в сердце Аравийской пустыни, цветущие, сочащиеся ароматом акации, аккуратно подстриженные газоны, пышные пальмы.
По окаймлённой акациями лестнице спускаемся к необычной приземистой постройке песочного цвета, будто вылепленной ребёнком. Только кресты, прикреплённые к двенадцати обмазанным глиной яйцевидным куполам, выдают в этом сооружении храм – он похож на гибрид астрономической обсерватории с украинской мазанкой. Это церковь св. Марка, построенная в XV в. Маленькие квадратные окошки без стёкол, наверное, пропускают внутрь совсем мало света. У входа меня поджидает абуна ("отец") в "младенческом" чепчике (колонсоа), лямки которого завязаны под седой бородой, в рясе и больших роговых очках на мясистом восточном носу. Колонсоа посередине – от лба до затылка – разделена вышитой серебром полоской. Этот шов – напоминание о царапине, оставленной на голове святого Антония когтем предводителя сил тьмы во время одного из их многочисленных ночных поединков. Согласно другому объяснению, шапочка была порвана пополам, когда великий подвижник боролся с искусителем и каждый тянул её в свою сторону. Тринадцать вышитых на чепце крестов символизируют Спасителя и двенадцать апостолов.
Монаха зовут Арчилидес. Мой проводник приближается к абуне, ещё издали смиренно преклонив голову, а подойдя, почтительно дотрагивается до его правой руки, после чего целует свои пальцы. Так у них принято получать благословение.
Не отрывая глаз от земли, пустынник приглашает меня следовать за ним. Направляемся к чёрному проёму в стене церкви и оказываемся в тёмной прихожей с циновкой на полу, уставленной шлёпанцами. Монах снимает обувь и жестом показывает, чтобы я сделал то же. С удовольствием избавляюсь от кроссовок и шлёпаю босиком по жёсткой рогоже ко входу в основное помещение, где уже успел скрыться мой гид. Небольшое помещение озарено светом свечей. Из полумрака выступают круглые своды потолка, под которыми на цепи подвешен кованый железный светильник с разноцветными стеклянными окошками. Стены покрыты потемневшими от времени фресками. Воздух напоён ароматом ладана с добавлением пряных восточных благовоний. Иноки – кто стоя, кто сидя – дружно поют, ударяя в такт медными тарелочками.
Странный мотив, не похожий ни на арабскую музыку, ни тем более на наше церковное песнопение. Композиция строится на ритмичном повторении монотонных звуков. Поют от души, громко. Говорят, что коптская музыка имеет древнеегипетские корни.
Если так, то этому мотиву, наверное, не одна тысяча лет. Уже через несколько минут начинаешь чувствовать, что тело и воля повинуются не тебе, а некоему коллективному бессознательному, частями которого являются эти странные пустынники и ты сам.
Оказывается, пели библейские псалмы. Вообще, несмотря на странные мотивы, всё коптское богослужение тождественно нашему. В начале коптской Литургии Василия Великого мне показалось, что я услышал шум ветра, веющего над суровой Аравийской пустыней.
Мое появление, и в особенности попытки креститься в унисон со всеми, но не одним большим пальцем, как остальные, а по-русски – тремя да ещё и от правого плеча к левому, вскоре привлекли внимание к "чужаку". Абуна Арчилидес поспешно уводит меня из церкви. Вид длинноволосого "бледнолицего" туриста в жёлтой майке и джинсах действительно плохо гармонирует с окружающей обстановкой. Пускать сюда "мелкитов", то есть представителей халкидонского православия, к которому относимся и мы, русские, после разделения византийской и египетской Церквей в V в. не полагается.
Нравы здесь строгие. Пища и одежда у всех одинаковая, включая настоятеля монастыря. Еда самая простая: хлеб, маслины, сыр, овощи и фрукты. Основное занятие насельников – расписанная строго по часам молитва. Кроме обычных суточных богослужений в монастыре сохраняется одна из самых строгих форм аскезы – затворничество. Кто-то из аскетов спит всего по два часа в сутки, другие носят вериги.
В монастырь принимают людей независимо от возраста, даже 15–16-летних подростков, но желающий стать монахом должен выдержать трёхлетнее испытание. При этом послушник может продолжать жить в миру. В обители св. Антония более сотни монахов. Руководит дружной братией абуна Юстос, портреты которого непременно помещены на титульных листах издаваемой монастырём литературы рядом с фотографией главы Коптской Церкви Шенуды III. Кстати, Патриарх, или Папа коптов, до своего избрания на высокий пост подвизался в этом монастыре.
...Вслед за абуной ныряю в тёмный лабиринт кривых улочек. Это целая "улица церквей" – так называют древнюю часть монастыря, где скучились глинобитные храмы-мазанки. Будто испугавшись очередного налёта завоевателей, они прилепились к главному оборонительному сооружению монастыря – двум грозным каменным башням времён византийского императора Юстиниана. Войдя в узкую дверь, поднимаемся с абуной Арчилидесом по истёртым каменным ступеням башни. В старину попасть сюда можно было только с помощью подъёмника. Абуна указывает на квадратный люк в полу: заглянув в него, я обнаруживаю привязанную к толстым канатам люльку. В случае опасности монахи, похватав самое ценное, прятались в башне, построенной ещё в 537 г., и поднимали люльку. Там они могли отсиживаться месяцами: в башне были колодец или потайной водопровод, запасы еды, небольшая часовня.
Все эти предосторожности, впрочем, не уберегли монастырь от врагов. Однажды им удалось обмануть стражу и проникнуть в башню. Последовавшая за этим кровавая расправа привела к почти столетнему запустению обители. Следы копоти до сих пор видны на потолках и стенах древней церкви, в которой кочевники жгли костры, подбрасывая в огонь вместо дров бесценные манускрипты из древней монастырской библиотеки. Тем не менее до наших дней уцелело до 1700 уникальных рукописей, написанных на коптском, греческом, армянском языках.
В древней церкви Антония Великого – самом старом из пяти храмов монастыря – учёные обнаружили следы застройки IV в., то есть времени жизни святого. Однако бОльшая часть здания и знаменитые фрески церкви относятся к XII–XIII вв. Помещение разделено на три уровня: по ступеням поднимаешься от входа к алтарной части храма. Отодвинув красиво расшитую завесу Царских врат, абуна приглашает меня подойти к установленным за ними древним каменным алтарям. Один из них посвящён св. Антонию Великому, другой – апостолу и евангелисту Марку. Мощей святых здесь нет. Останки апостола Марка генуэзские купцы в смутные времена Средневековья выкрали и увезли в Италию, а Антоний Великий завещал ученикам спрятать его тело после смерти в горах.
Пустынник подводит меня к лесенке, по которой можно подняться на верх стены, окружающей монастырь. Отсюда обитель видна как на ладони, и нетрудно разглядеть, что "историческая застройка" занимает наименьшую часть монастырской территории. Кирпичная же стена, на которую мы натолкнулись, подъезжая к монастырю, появилась всего несколько лет назад.
Она-то и стала причиной острого, до сих пор не разрешённого конфликта между монахами и местными властями. Недавно губернатор провинции Красного моря приказал снести "незаконно возведённую" стену, поскольку в зоне отчуждения оказалась муниципальная территория – кусок безжизненной пустыни площадью несколько квадратных километров.
Полиция и армия на рассвете заблокировали ведущие к обители дороги, подогнали к стенам бульдозеры и принялись было крушить "самострой". Однако абуны, привыкшие вставать с первыми лучами солнца, тоже не дремали. Они оказали сопротивление. Фотографии рукопашных схваток монахов с одетыми в гражданскую одежду агентами тайной полиции, растоптанные солдатскими сапогами транспаранты, требующие остановить "государственный террор", благодаря интернету обошли мир. Спорный участок Аравийской пустыни служит монахам, по их словам, своего рода "зоной безопасности" в случае возможных атак исламских экстремистов.
...Залитая лунным светом обитель уже не пугает меня своей таинственностью. Одноэтажное здание кухни приветливо распахивает дверь голодному и усталому русскому путешественнику. Монах что-то говорит в окошко раздачи пищи. Оттуда отзываются грохотом кастрюль. Через несколько минут передо мной на длинном, покрытом клеёнкой столе дымится горячий ужин: тарелка горохового супа, рис и овощное рагу. Оставшуюся на столе стопку круглых лепёшек абуна кладёт в мою тряпичную сумку. Спрашивает, хочу ли я заночевать в монастыре или планирую вернуться в Хургаду. Вернуться? Абуна извлекает из бездонных складок рясы сотовый телефон и договаривается с водителем микроавтобуса...
Большинство коптов живёт в городах Верхнего и Среднего Египта. Здесь и сосредоточены "болевые точки". Египетские власти хотят создать общество гражданского согласия, но эта задача выполнима лишь в случае устранения межконфессиональных трений. А до этого, похоже, ещё очень далеко. †
Хургада – Каир – Москва
Коптская Церковь сегодня
Коптская Церковь имеет в Египте 12 мужских монастырей с 600 монахами и 6 женских с 300 монахинями. Больше всего монастырей сосредоточено в оазисе Вади-эн-Натрун (90 км к северо-западу от Каира).
Главная духовная семинария Коптской Церкви расположена в Каире неподалёку от собора св. Марка. Её окончили почти половина коптских священников. Многие миряне изучают здесь на вечерних курсах Священное Писание и богословие. Основанный в 1954 г. Коптский институт высших исследований расположен на территории Патриархата и является важным экуменическим центром по изучению коптской христианской традиции.
В Египте немало коптских учебных заведений, ширится движение воскресных школ. Возрождается монашество: немало молодых монахов, занимающихся сельским хозяйством и издательской деятельностью, вновь заселяют древние монастыри.
Небольшое меньшинство коптов в Египте – католики. В 1741 г. коптский епископ Иерусалима решил войти в общение с Римом, и Папа Бенедикт XIV назначил его апостольским викарием для коптов-католиков. В 1895 г. Папа Лев XIII присвоил коптской общине статус католического патриархата. Недавно новым Патриархом Католической Церкви коптского обряда избран бывший епископ города Эль-Минья Антониос Нагиб (прежний лидер коптов-католиков, 86-летний кардинал Стефан II Гаттас, подал Папе Бенедикту XVI прошение об отставке). Сегодня в мире насчитывается около 250 тыс. коптов-католиков. А всего в мире, по разным оценкам, от 4 до 8 млн коптов-нехалкидонитов.
Коптское искусство
Искусство коптов отличается светлым "народным" характером. Резные статуи изображали не только Геракла и Афродиту, но чаще – простых людей: крестьян, чиновников, ремесленников, а также монахов.
Коптское церковное искусство, развивавшееся с IV в., на первых порах являло смешение разных стилей. Рядом с христианским крестом стоит атрибут фараона – "Анх" (иероглиф, соответствующий слову "жизнь"), которому ранние копты поклонялись как распятию. Часто по сторонам обоих крестов стоят греческие буквы "альфа" и "омега". Фрески и иконы, выполненные в древнеегипетской традиции, изображают сцены из Библии. Колоннада в христианских храмах заимствована из египетской культовой архитектуры, а в увлечении художников ярким орнаментом видна связь с искусством ислама.
К сожалению, много памятников коптского искусства утрачено. Повинны в этом не в последнюю очередь археологи: раскапывая барельефы фараонов, они уничтожали коптские фрески, которыми были покрыты эти барельефы. Никому не пришло в голову скопировать их или сделать фотографии.
Музыка Литургии
В 1920-е гг. британский музыкант Эрнест Ньюландсмит взял на себя огромную задачу: записать наследие коптской музыки с помощью западной нотной системы. Созданное им собрание, дополненное архивом звукозаписи, поможет сохранить коптские распевы, оказавшиеся перед угрозой исчезновения.
Древность коптского распева подтверждается практикой хейрономии, то есть жестов, совершаемых церковными канторами во время пения. Хейрономические знаки сегодня применяются для обучения коптскому распеву – они эффективно заменяют современную запись.
Музыка у коптов неотделима от Литургии, которая пропевается вся целиком; музыка – скорее не средство богослужения, а само богослужение. Будущий священник или диакон не может быть рукоположен, если не овладел традицией коптской богослужебной музыки. Молящиеся участвуют в пении повторов и литаний.
Темп Литургии может быть очень медленным (это зависит от священника); интонации, звучащие в очень узком диапазоне, завораживают; ответы в вокальном исполнении молящихся очень выразительны. Хор составлен из студентов, изучающих богословие, потому что знание музыки неотделимо от изучения богослужения. Некоторым распевам подыгрывают на тарелке или треугольнике – такая практика сложилась в средние века. Распевы всегда исполняются в унисон, и ударные инструменты поддерживают быстрый синкопированный ритм.
Большинство христиан-коптов ходит в церковь трижды в неделю и хорошо знает музыку Литургии.
"Египет" – "копт"
Слова "Египет" и "копт" обозначают одно и то же, а именно географический регион вокруг реки Нил. Коптским называют язык, на котором говорили до того, как около шестисот лет назад здесь стал общепринятым арабский. В отдалённых деревнях Южного Египта по-коптски продолжали говорить вплоть до XIX в.
Коптские христиане почитают апостола Марка, основавшего в Александрии христианскую Церковь. Особенно ценят они евангельский рассказ о бегстве Иосифа и Марии с Младенцем Иисусом в Египет. Множество древних коптских церквей было построено в память о пребывании в этих местах Святого Семейства.
Начиная с IV в. Египет становится одним из центров христианской монастырской жизни. Св. Антоний (ок. 251–356) – первый христианин, оставивший мир ради жизни в пустыне и ставший монахом. За ним последовало множество других. К XV в. в Египте было около трёхсот мужских и женских монастырей.
Как и в Православных Церквах, в коптском богослужении центральное место принадлежит Божественной Литургии, которая завершается причащением. Обычно служится Литургия св. Василия Великого, в особых случаях – Литургии св. Григория Назианзина или св. Марка. Участие в службе всех присутствующих делает её особенно трогательной.
Христианский Старый Каир
Один из районов египетской столицы – христианский Старый Каир был известен в древности как Вавилон Египетский.
В Старом Каире шесть древних коптских церквей, мало изменившихся за века и тысячелетия. Церковь Богородицы, одна из древнейших и красивейших в Каире, более известна по своему арабскому названию Аль-Муалляка, что переводится как "подвешенная церковь". Это название связано с тем, что сам храм был построен на воротах римской крепости Вавилон. С архитектурной точки зрения план храма соответствует плану византийской базилики.
Считается, что церковь Богородицы основана в III в. Хранящееся в Коптском музее резное деревянное панно, изображающее вход Господень в Иерусалим и происходящее из этой церкви, относится к V–VI вв. Однако первое упоминание об этом храме датируется временем правления коптского Патриарха Иосифа (831–849); упоминание связано с разрушением верхней части церкви по приказу правителя Египта. Храм восстановили в X в., и с XI по XIV в. он служил официальной резиденцией коптских патриархов (пап). В церкви Богородицы проходили важнейшие церковные синоды.
В 2003 г. Высший совет по древностям Египта, рассмотрев методы итальянской, французской, польской и российской реставрационных школ, принял решение пригласить российских специалистов для работы в церкви Аль-Муалляка.
Не менее знаменита в Старом Каире церковь Абу Серга (св. Сергия). По преданию, она построена над гротом, где жила Дева Мария с Младенцем Иисусом, когда спасалась в Египте от преследований царя Ирода.
В лабиринтах узеньких улочек Старого города спряталась крошечная церквушка – часовня св. Георгия. Чтобы попасть внутрь, надо спуститься вниз по стёртым каменным ступеням. Под низкими сводами – яркое мозаичное панно, на котором изображён святой Георгий, пронзающий копьём змея. Здесь можно увидеть уникальные деревянные врата.
По материалам интернет-сайтов
