По Бульварному кольцу хорошо гулять, особенно в мае, когда зелень деревьев еще не успела запылиться, а на улице не наступила летняя московская духота. Вокруг зелено и прохладно, вы гуляете, а на вашем пути встают лучшие памятники Москвы.
Кольцо и подкова
Бульварное кольцо... Постойте, какое кольцо, при чем здесь оно? Это ведь и не кольцо вовсе. Если посмотреть на карту Москвы, то бульвары составляют скорее подкову: одной стороной подкова упирается в набережную Москвы-реки у храма Христа Спасителя, другой – в квартал Воспитательного дома, то есть опять же в набережную. Почти сплошная (прерывалась лишь площадями-перекрестками) линия бульваров появилась в Москве во второй половине XVIII века после разборки башен и стен Белого города. Сами эти стены и башни возвели в конце XVI столетия русские мастера во главе со знаменитым зодчим – Федором Конем, до этого построившим чудо средневековой фортификации – Смоленский кремль. Белокаменные стены стали новой границей города ненадолго – уже в XVII столетии в Москве насыпаются стены Земляного города. На месте этих деревоземляных укреплений позже было устроено Садовое кольцо. Вот уж кольцо так кольцо, настоящее. Но упрямые москвичи и бульварную подкову именуют кольцом, и ничего с этим не поделаешь.
Вы переходите площади, образовавшиеся на месте воротных башен (от этого и сами площади поныне именуются площадями таких-то ворот, например Пречистенских или Арбатских), через эти башни проходили дороги, ведущие в Новгород, Тверь, Дмитров, Ростов. По сторонам периодически "проплывают" монастыри и храмы. Собственно на самих бульварах храмов нет, они, как правило, расставлены в кварталах рядом. Это связано с уже упоминавшимися нами стенами Белого города: с внешней стороны крепостных укреплений находилось свободное пространство для ведения боя, где ни церкви, ни тем более дома городских обывателей не возводили. Вернемся к бульварам: они разные, каждый со своим оригинальным лицом, атмосферой и историями. Рождественский, Тверской, Страстной, Гоголевский – все они одно кольцо и разные бульвары. Вот так. Сегодня мы поговорим об одном их них – Чистопрудном.
Поганый Чистый пруд
Чистопрудный – один из самых известных бульваров Бульварного кольца и единственный – с водоемом. Он протянулся от площади Мясницких ворот до площади Покровских ворот. Через площади проходят улицы, соответственно, Мясницкая и Покровка. Обе эти улицы вели в Елохово, Немецкую слободу и царское село Покровское-Рубцово. Пруд у стен Белого города образовался на небольшой речушке Рачке и до XVIII века именовался Поганым. Большинство путеводителей по Первопрестольной утверждают: такое исключительное название пруд приобрел благодаря тому, что мясники из соседней слободы выбрасывали в него отходы своего "кровожадного производства", отчего вода в пруду источала зловоние на всю округу. Правда, есть еще и другое соображение по поводу названия пруда, оно принадлежит известному московскому краеведу Сергею Константиновичу Романюку. Может быть, здесь когда-то в незапамятные времена находилось языческое ("поганое") капище. Например, "идолищем поганым" именуется идол Перуна в тексте летописи, рассказывающей о крещении святым князем Владимиром киевлян. Как бы то ни было, в начале XVIII века по указу Александра Даниловича Меншикова пруд вычистили, с тех пор он зовется прудом Чистым. Кстати, сегодня, когда Рачки уже не существует, Чистый пруд наполняется водопроводной водой и чистится с изрядной регулярностью.
Подземный кабинет Верховного
В начале Чистопрудного бульвара – вестибюль станции метро "Чистые пруды", сразу за ним – памятник Александру Грибоедову, автору классического произведения русской литературы "Горе от ума". Оба эти сооружения относятся к советскому времени. Тогда станция называлась "Кировская", во время Великой Отечественной войны поезда метро на ней не останавливались, здесь располагалась часть Генерального штаба с узлом связи и отдельный кабинет Верховного главнокомандующего, которым последний так и не воспользовался. Памятник Грибоедову (скульптор А. А. Мануйлов) установлен в 1959 году, драматург жил недалеко от Чистопрудного, в доме № 42 по Мясницкой улице. Нужно отметить, что скульптору удалось предельно точно передать образ писателя. Удивительно гармоничный и задумчиво-грустный писатель стоит перед прохожим в начале бульвара, он настраивает нас на лирический лад. От Грибоедова лучше свернуть вправо в Архангельский переулок. Здесь сохранилась одна из самых известных петровских построек Москвы –
В начале царствования Петра I главной улицей Москвы становится Мясницкая. Из Кремля по Никольской до Лубянской площади, далее Мясницкой улицей, потом по Новой Басманной царский кортеж доезжал до села Елохова и оттуда к Лефорту в Немецкую слободу. Почему именно эту, а не старую (по Ильинке и Покровке) дорогу выбрал самодержец для своих монарших выездов – тема отдельной статьи, но факт остается фактом: Мясницкая из второстепенных слободских улиц превращается в улицу богатых резиденций придворной свиты. В том числе большой двор у Мясницких ворот Белого города выкупил Александр Данилович Меншиков. Главный дом меншиковской усадьбы фасадом выходил на линию улицы (на этом месте позже, в начале XX века, выстроили здание Почтамта), во дворе стояла домовая усадебная церковь. Церковь Архангела Гавриила единственное, что сохранилось от обширной усадьбы царского фаворита.
Церковь Архангела Гавриила. Ее архитектура – новое слово в зодчестве Москвы, слово это сказано на голландский манер. После Великого посольства Петр "заболел" Голландией. Русскую Церковь решил устроить так, как увидел в протестантской Голландии, упразднив впоследствии патриаршество. Столицу решил возвести на каналах (будто Новую Голландию), заодно превратив континентальную Московию в морскую державу. Меншиков эту "любовь" царя знал и возвел церковь в стиле голландского (петровского) барокко. Да и церковь ли это? Здесь, кажется, больше дерзости, чем смирения. Храм был построен в виде башни с высоким шпилем (шпиль завершался скульптурой архангела с крестом в руке). Башня возносилась выше соседней – Мясницких ворот, да и не только их. Высота усадебного храма превышала высоту колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. Как вам сопоставление: главная колокольня страны – и усадебная церковь царского вельможи. Кто он, этот князь Меншиков? А никто, мальчик из песочницы царя – именно так к нему и относилась старая московская знать: Соковнины, Одоевские, Милославские. По тогдашнему московскому преданию на Москве нельзя было строить выше "Ивана". Меншиков игнорирует этот негласный народный запрет и строит скорее не церковь, но башню. Так москвичи зовут это сооружение – Меншикова башня.
Меншикова башня-вид с Кривоколенного переулка
Однако московское предание оказалось сильнее меншиковской дерзости. В 1723 году башня загорелась от удара молнии, деревянный шпиль слетел, колокола попадали, проломив своды; с тех пор богослужения в основном храме прекратились (служили в Введенском приделе). Лишь в середине 1770-х церковь начнут ремонтировать; шпиль восстанавливать не стали (зачем повторять ошибки), башню завершили витиеватым барочным куполом. По преданию, кочующему из путеводителя в путеводитель, в недействующем храме обосновались московские масоны со своим предводителем – Новиковым, вроде бы Московский митрополит Филарет повелел уничтожить масонские символы, начертанные на стенах храма. Проверить это сегодня невозможно. Но вот что точно, храм был закрыт в 1930-х годах, но на совсем короткое время и снова стал действующим в 1947-м. Храм стал подворьем Антиохийского Патриархата. Помните фильм "Я иду, шагаю по Москве"? Герои идут по Чистопрудному бульвару? и тут собачка... За хозяйкой собачки герою Никиты Михалкова приходится заходить в церковь – это и есть Меншикова башня. И мы вернемся на бульвар, шагая по Москве.
Дом у воды
На бульваре хорошо, тенисто и спокойно. Так, размышляя о Меншикове и Петре, быстро можно дойти до самого пруда, перед ним советский новострой 1982 года – бывший индийский ресторан "Джалтаранг" (поющая вода). На Чистых катались на лодках летом и на коньках зимой. Перед глазами всплывают сцены из "Покровских ворот" (хотя снимали их почему-то на Патриарших прудах). Чистые пруды имеют большую литературную историю, столькими упоминаниями в русской литературе не может блистать ни один бульвар Бульварного кольца. Лесков, Пушкин, Куприн, Писемский, Боборыкин – это лишь краткий перечень отметивших в своих произведениях Чистый пруд. Заканчивается бульвар Покровскими воротами со зданием гостиницы начала XIX века. Но мы не заканчиваем нашу прогулку, остался последний аккорд.
В конце бульвара, справа через проезжую часть стоит необычное здание, оно во втором и третьем этажах, как сказочным ковром, покрыто лепниной, имитирующей белокаменную резьбу владимиро-суздальских соборов XII – XIII веков. Сам дом построен в 1909 году как доходный (то есть его квартиры сдавались внаем, для получения владельцем дохода) для прихода храма Троицы на Грязех. Одним фасадом (главным) дом выходит на Чистопрудный бульвар, другим – на Покровку. Имя архитектора дома нам мало что скажет – П. К. Микини, – он лишь строитель. Эскиз фасада дома выполнил замечательный рисовальщик-архитектор Сергей Иванович Вашков. Он известен как художественный руководитель фабрики церковной утвари П. И. Оловянишникова. До сих пор некоторые московские храмы пользуются богослужебными предметами работы мастера. В архитектуре Вашков мало известен, ему принадлежат всего две постройки (и понятно, ведь профессиональным архитектором он не был) – дом на Чистопрудном и церковь Спаса в подмосковном поселке Клязьма. О храме мы поговорим в последующих прогулках, а теперь полюбуемся доходным домом. Его декоративное убранство как будто переносит нас в далекий XII век, в эпоху Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Как красиво! Здесь и львы, и грифоны, и женские маски, и растительный (райский) орнамент... Вашков умер в 1914 году в 35 лет, может, и хорошо, что не дожил до революции и советских разрушений московских храмов. На этой грустной (грибоедовской) ноте можно завершить нашу краткую прогулку по Чистопрудному бульвару.
Источник: Православие и мир
